Привод для распашных ворот своими руками из стеклоподъемника

16.11.2018 0 Автор Stroitel

Содержание

gll
Статус: Offline

Шутник

Регистрация: 6.10.14
Сообщений: 96

Вот решил поделиться с вами своим колхозингом ворот с бюджетом в примерно 6к. будет 6 фот, не ломать

Для начала снял на сапог видос как эта байда работает:

Итак, что нужно:

1) Газовые упоры взял самые дешевые толи от Калины толи от 21083. 2 х 255р = 510р

2) Электромонтажный шкаф где все это дело соединять и укрывать от дождя — 1100р

3) Кабель, мне хватило 15м 1.5мм квадратных, можно и 1 мм квадратный. Примерно 300р

4) Блок питания от сист блока (120w хватает, но они большинство от 200w) — бесплатно

5) Профиль 1м 4х6см — 100р

6) Крепеж гаечки болтики — 50р

7) Соединители кабеля WAGO — 100р

8) Если использовать блок от люстры, то еще нужна релюха 220v и площадка к ней.

 
Yap

Продам слона

Регистрация: 10.12.04
Сообщений: 1488

 
gll
Статус: Offline

Шутник

Регистрация: 6.10.14
Сообщений: 96

9) В роли приводов электростеклоподъемники «КАТРАН» для ГАЗ-3302 «ГАЗель»

(

Линк

) нужны именно поворотные. Я покупал за 2700р в местном магазе запчастей.

Бывают похожие от волги 3310, но я их не нашел в продаже.

привод для распашных ворот своими руками из стеклоподъемника

 
gll
Статус: Offline

Шутник

Регистрация: 6.10.14
Сообщений: 96

10)Модули доводчиков стекл 2шт. я взял китайские универсальные с Али:

(

Линк

) — 8$ = 500р

Можно от любого авто в принципе.

Это сообщение отредактировал gll — 23.12.2015 — 14:59 привод для распашных ворот своими руками из стеклоподъемника

 
gll
Статус: Offline

Шутник

Регистрация: 6.10.14
Сообщений: 96

11) Модуль радиореле с пультами, тоже Али: (

Линк

)

(очень долго идет с китая, поставил на время блок управления люстрой с пультом и реле на 220в) 9$ =650р

 
gll
Статус: Offline

Шутник

Регистрация: 6.10.14
Сообщений: 96

Привода я обрезал примерно пополам и приварил к ним 50см профиля (немного под углом), на конце профиля Г образный соединитель мебели. К нему прикрутил газовые упоры, прежде чем все обваривать лучше по месту все прикинуть. Далее на столбы приварил пластины 4мм и укрепил их откосиной из арматуры, просверлил отверстия по месту и закрепил привода. Механика готова.

Нарисовал схему соединений для модуля из линка выше:

привод для распашных ворот своими руками из стеклоподъемника

 
gll
Статус: Offline

Шутник

Регистрация: 6.10.14
Сообщений: 96

И для блока для лампочек на 220v если нет брелка с али:

Добавлено в 15:03 Минусы системы вижу такие:

-Не защищенность частот 433мхз

-Нет защиты шкафа от кз или других внешних факторов

-Нет защиты от того, если за воротами будет стоять чужой автомобиль

-Плохая защищенность приводов от конденсата

Для меня все это не критично, поэтому буду смотреть как насчет надежности (на момент написания работают месяц)

Спасибо за внимание! Я все

 
7H21
Статус: Offline

Si vis pacem, para bellum

Регистрация: 8.12.15
Сообщений: 1968

Мда.

Готовый актуатор — 2000р.

Пульты с автоматикой и IR «барьером» — еще 1200.

Итого 5200 на все и без извращений (в нормальных корпусах, с защитой от перегрузки и воды).

 
Rediska74
Статус: Offline

Весельчак

Регистрация: 11.06.14
Сообщений: 198

Всё класс, только от мокрого снега нет защиты. Привод замёрз и всё.

А так зелень

 
Chasm
Статус: Offline

Optimus Prime

Регистрация: 29.10.13
Сообщений: 1115

Цитата
поставил на время блок управления люстрой с пультом

Да, это действительно на время. Есть у этих блоков один минyс, достаточно серьёзный для таких дел.

Эти блоки имеют вход на питание и несколько выходов, которые включаются/выключаются соответствующими кнопками на пульте.

Так вот когда на входе пропадает питание, а потом появляется снова (например щелкнул выключателем/автоматом/отключили центральную сеть, затем включили), то блок переключает канал на следующий, ну то есть работает как селектор. В твоём случае, например при аварии в сети, ворота могут сами открыться без команды с пульта.

 
kurator
Статус: Offline
Шутник

Регистрация: 29.03.11
Сообщений: 9

Цитата (7H21 @ 23.12.2015 — 15:04)
Мда.
Готовый актуатор — 2000р.
Пульты с автоматикой и IR «барьером» — еще 1200.
Итого 5200 на все и без извращений (в нормальных корпусах, с защитой от перегрузки и воды).

Это где такие цены?

А то я подумываю от спутниковой тарелки взять, говорят не дорого.

Это сообщение отредактировал kurator — 23.12.2015 — 15:09

 
gll
Статус: Offline

Шутник

Регистрация: 6.10.14
Сообщений: 96

Цитата (7H21 @ 23.12.2015 — 15:04)
Мда.
Готовый актуатор — 2000р.
Пульты с автоматикой и IR «барьером» — еще 1200.
Итого 5200 на все и без извращений (в нормальных корпусах, с защитой от перегрузки и воды).

Пруфы можно?

Добавлено в 15:12

Цитата (Хогбен @ 23.12.2015 — 15:08)
А ветерок в 20+ м/сек выдержат?

Для этого предусмотрены барашки откручивания газовых упоров от профиля

Все предусмотренно))))

 
Vetya
Статус: Offline

Приколист

Регистрация: 18.07.12
Сообщений: 245

Цитата (gll @ 23.12.2015 — 15:10)
Цитата (7H21 @ 23.12.2015 — 15:04)
Мда.
Готовый актуатор — 2000р.
Пульты с автоматикой и IR «барьером» — еще 1200.
Итого 5200 на все и без извращений (в нормальных корпусах, с защитой от перегрузки и воды).

Пруфы можно?

Добавлено в 15:12

Цитата (Хогбен @ 23.12.2015 — 15:08)
А ветерок в 20+ м/сек выдержат?

Для этого предусмотрены барашки откручивания газовых упоров от профиля

Все предусмотренно))))

честно говоря сам в шоке но на маркете от 1700

 
Sam26ru
Статус: Offline

Хохмач

Регистрация: 30.01.12
Сообщений: 702

А интересно выдержат ли эти ворота ветер 12-20 мс без доп запоров? ИМХО нет , скрутит первым — же порывом! А за идею спасибо! Можно применить куда-нибудь.

Это сообщение отредактировал Sam26ru — 23.12.2015 — 15:17

 
gll
Статус: Offline

Шутник

Регистрация: 6.10.14
Сообщений: 96

Цитата (Chasm @ 23.12.2015 — 15:08)
…Эти блоки имеют вход на питание и несколько выходов…
 
kurator
Статус: Offline
Шутник

Регистрация: 29.03.11
Сообщений: 9

ТС красавчик. Может придумаешь как за недорого секционные ворота подымать?

 
BRD
Статус: Offline

Юморист

Регистрация: 6.01.14
Сообщений: 460

Открываются очень быстро, пешеход или дама с коляской не успеют отойти. А так молодец

 
rus2205
Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 1.02.14
Сообщений: 4176

смущает единственный момент, что ворота открываются внаружу, и, выезжая с участка и открывая ворота можно засадить какому-нить стоящему или проезжающему автомобилю, или пешеходу по щам

конечно, сделано круто, но я на даче по весне заморочаюсь раздвижной единичной створкой

 
vistador
Статус: Offline

Отец русского телевизора.

Регистрация: 28.06.09
Сообщений: 13069

Цитата (kurator @ 23.12.2015 — 15:15)
ТС красавчик. Может придумаешь как за недорого секционные ворота подымать?

тоже вот скоро буду думать на эту тему..

заказал себе в гараж двое секционных 3м Х 2,8 м

 
Vladpin
Статус: Offline

Весельчак

Регистрация: 24.06.15
Сообщений: 147

ДТП опасные воротики, кабы бампер на выезде летчики не оторвали.

 
koh
Статус: Offline

Шутник

Регистрация: 12.08.14
Сообщений: 96

А кто-нибудь откатные сам делал? У меня место открытое, ветра с горшка сдувают, распашные не подойдут. Заказать на фирме — цена кучерявая получается.

 
tikoff
Статус: Offline

Шутник

Регистрация: 2.02.14
Сообщений: 0

И еще вопрос про безопасность? А если ребенка зажмет при закрытии?

 
armoravto
Статус: Offline

Ярила

Регистрация: 7.04.15
Сообщений: 1150

Если конструкцию ворот сделать ввиде решётки, то это снизит ветровую нагрузку…

 
varlok66
Статус: Offline

Весельчак

Регистрация: 1.12.14
Сообщений: 148

Снаружи повесь табличку: » Осторожно,ворота открываются автоматически». Крупными буквами. Я бы конечно сделал открытие внутрь. Купи или найди любую пищалку на 12 V, подключи через диоды на выходы к моторам.Пусть пиликает во время открытия и закрытия.Так же пару светодиодов моргающих можно снаружи приделать и подключить. За идею зелень.

Тут пишут мол «если ребенка зажмет», успокойтесь,мощность двигателей небольшая, ребенок руками эти ворота остановит запросто. Но вот по лбу может дать, эт да.

Это сообщение отредактировал varlok66 — 23.12.2015 — 15:50

 
Schwepss
Статус: Offline

Весельчак

Регистрация: 4.10.14
Сообщений: 103

Ага класс. Представьте, что кто то поставил машину с вашими воротами. А теперь представляем как херачат ваши ворота эту машину. В общем потенциально опасно для эксплуатации. Выдвижные ворота более безопасны.

Или вот не плохой вариант:

Это сообщение отредактировал Schwepss — 23.12.2015 — 15:41

 
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей) Просмотры темы: 45535
0 Пользователей:

Активные темы

  • Песня о Щорсе (5)
  • Из пикапа для домохозяек – в трудяги: представлены грузовики Int… (23)
  • Испугали (2)
  • Очередной неадекватный перформанс от педагога (454)
  • Язык, который понимают все славяне (151)
  • Типичная история про каршеринг (98)
  • Ищется мастер по ремонту ноутбука в Москве (19)
  • Мамба. Как я повёлся… (1795)
  • ​​Силовики пресекли канал финансирования боевиков запрещенной в … (9)
  • Открывайте свои календари и отмечайте 20-е декабря — новые обеща… (130)
  • «Камаз» остановит конвейер из-за падения спроса (19)
  • Фиаско «Железного купола»: Русские смогли, а Израиль — нет (64)
  • История о том как КамАЗ свою кабину проектировал и строил… Ну … (69)
  • послушаем хорошую музыку! (37)
  • Красавчик (65)

Владельцы раздвижных ворот не испытывают особых трудностей при самостоятельном укомплектовании створки приводным механизмом, но если речь идёт о распашных воротах, приложенных усилий и знаний нужно куда больше. Сегодня мы расскажем о приводах для распашных створок ворот и их сборке своими руками.

Существует три основных типа редукторной передачи, превращающей вращение электромотора в поступательное движение с высоким моментом силы. Конструкция механизма может быть выполнена:

  • в виде зубчатого колеса;
  • с применением винтовой шпильки;
  • с использованием реечной передачи.

На этих трёх типах кинематики вполне реально собрать собственный механизм даже в домашних условиях.

Предложенная ниже конструкция самодельного актуатора не боится влаги и загрязнений, он оказывает весьма высокое усилие при движении.

Обратите внимание, что при закрытых воротах такой самодельный привод выполняет роль замка: его невозможно открыть с внешней стороны, нажав на створку ворот.

Подготовка ворот и мест крепления

Укомплектовать приводом можно практически любые распашные ворота или двери, но лучше планировать установку механики заранее. Это касается монтажа надёжных креплений для привода. Они имеют вид металлических пластин с отверстиями на концах, одна из которых крепится строго перпендикулярно створке, другая располагается на столбе или заборе в таком же положении.

При установке пластины должны быть сориентированы в горизонтальной плоскости и находиться на одном уровне. Очень важно учитывать высокое тяговое усилие привода, поэтому лучший способ крепления пластины к воротам — сварка. К каменным и кирпичным столбам пластины можно закрепить металлическими анкерами, но гораздо лучше сделать закладные элементы из стали на этапе строительства.

Проще всего монтировать привод на воротах, которые открываются во внутреннюю сторону, чтобы все исполнительные устройства находились на защищённой территории. В проёме ворот должен быть проложен кабель, поэтому заранее заложите пластиковую трубу 32 мм под дорожным покрытием.

На этапе установки креплений вы определите первые основные параметры своего привода. Замерьте расстояния между центрами отверстий в креплениях, когда ворота закрыты и при их открытом состоянии. Последняя величина — длина вашего привода в сложенном положении, а разница между измеренными расстояниями — величина рабочего хода устройства.

Вы также можете измерить усилие открывания и закрывания ворот с помощью ручных пружинных весов. Тяните за крепление створки ворот в направлении противоположного крепежа, это поможет наиболее точно подобрать мощность двигателя.

Изготовление привода из автомобильных стеклоподъёмников

Лёгкие створки ворот реально привести в движение приводом из доработанных механизмов стеклоподъёмников. Преимущество такого метода в его относительной простоте и почти бесшумной работе привода. Недостаток заключается в ограниченном тяговом усилии, что обусловлено небольшим рабочим ходом механизма.

Имеется два типа конструкции стеклоподъёмников, пригодных для использования в качестве привода ворот:

  • роль подвижного элемента играет зубчатая рейка;
  • основан на работе зубчатого колеса.

В обоих случаях приводную часть монтируют на металлической площадке, имеющей жёсткое крепление к столбу или забору. При этом металлическая рейка должна двигаться параллельно плоскости ворот и выдвигаться в их сторону.

Механизм подъёмника требует доработки: установки удлинённой металлической тяги для рейки или коленного рычага для зубчатого колеса. Соединения тяги с приводом и воротами, а также двух частей коленного рычага должны быть выполнены в виде вилочного шарнира, по примеру дверного доводчика.

Вы можете обеспечить хорошую подвижность и отсутствие люфта, если одну сторону соединения выполните в виде двух сложенных пластин, зазор между которыми равен их толщине. В этот зазор войдёт пластина второй части шарнира. Оба элемента соединяются пальцем или болтом с самоконтрящейся гайкой.

Основная трудность в применении стеклоподъёмников — найти максимально выгодное положение привода, шарнира и места крепления тяги к воротам. Уверенно сделать это можно экспериментальным путём, сперва выставив ворота в открытом положении и, медленно их закрывая, следить за поведением приводной конструкции. Не забывайте, что после установки механизм нуждается в защитном кожухе.

Выбор и расчёт двигателей

В качестве активатора движения для распашных ворот целесообразно применять мотор-редукторы разного типа. Если речь идёт о небольших воротах малой массы, с задачей справятся двигатели аккумуляторных шуруповёртов, приводы автомобильных стеклоочистителей, стеклоподъёмников и пр. Другой вопрос — как вы планируете выполнить муфту сцепления для валов таких моторов.

Вы также можете подобрать подходящий агрегат из богатого ассортимента магазинных мотор-редукторов, это даёт большую свободу в определении нужного крутящего момента. Итак, допустим измеренное усилие закрывания тяжёлой створки ворот составило 13,5 кг по шкале ручного кантера. Каждый килограмм соответствует 9,8 Н, значит, сила тяги равна 132,3 Н. В случае с реечной или зубчатой передачей это значение надо поделить на диаметр приводного колеса, это и будет равно крутящему моменту двигателя.

В конструкции типа «гайка-винт» происходит редукция, поэтому требуется дополнительный пересчёт. Допустим, выбрана шпилька М18 с шагом резьбы 2,5 мм. Это значит, что за один оборот по окружности диаметром 18 мм гайка совершает 2,5 мм поступательного движения, стало быть передаточное отношение равно 7,2:1. Соответственно, если мы разделим усилие открывания ворот на коэффициент передачи, получим искомое значение усилия на валу двигателя: 132,3 / 7,2 ~ 18,4 Н или чуть менее 1,9 килограмма при радиусе шпильки 0,9 см. То есть табличное значение крутящего момента для двигателя составит 1,69 кг/см.

Это довольно грубый расчёт, не учитывающий силу трения в винтовой передаче и другие потери, но он помогает определиться с минимально допустимой мощностью мотора. Для компенсации потерь энергии рекомендуется обеспечить запас мощности в размере 100–250%.

Также необходимо рассчитать скорость вращения вала. Для этого разделите длину рабочего хода на шаг резьбы винтовой передачи, и вы получите количество оборотов, необходимое для полного открывания ворот. При использовании реечной передачи расчёт определяется соотношением числа зубьев рейки и приводной шестерни.

Шпилька для самодельного привода

Тяжёлые ворота нуждаются в приводе с высоким приложенным усилием. Такая работа под силу фабрично изготовленным приводам, но вы сможете создать аналог своими руками.

Основная трудность — найти подходящую шпильку. Стандартные шпильки для привода не подходят: их изготавливают из мягкого металла, поэтому со временем резьба приходит в негодность. Выход из ситуации — самостоятельно увеличить твёрдость металла и число соприкасающихся витков резьбы винтовой передачи.

Увеличиваем твёрдость шпильки

Первая задача решается путём закалки. Нужную температуру каления даёт обычный древесный уголь, он также отчасти науглероживает металл. Сложите горн из кирпича и чугунной решётки, раскалите топливо до полного прогорания углей. Температура закалки — 700–800 °С, что соответствует насыщенному красному цвету металла. Выдержка при такой температуре составляет 13–15 минут, после чего деталь нужно остудить в отработанном масле. Шпилька должна погрузиться полностью и одновременно по всей длине, поэтому распустите стальную трубу по продольному шву, заглушите торцы и используйте этот лоток как закалочную ванну. Шпильку нужно слегка покачивать в масле всё время остывания, затем достать и снова уложить на угли не вытирая, чтобы отпустить металл. Теперь нагрев нужно выполнить до 200–250 градусов, пока металл не станет серым с ярко выраженным образованием окалины. После 3–4 минут выдержки изделие нужно остудить в воде.

Увеличение витков резьбы шпильки

Для изготовления специальной гайки нужно накрутить на шпильку 2–3 стандартные гайки вплотную, но не затягивая. Совместите грани гаек и зажмите сборку в тиски очень прочно. Сварите гайки между собой по всем граням и зашлифуйте изделие с помощью УШМ до прежних размеров.

Вместо сложной процедуры закалки вы можете потратить время на поиск прокатных шпилек и гаек для них. Такой металл имеет все необходимые характеристики. Кроме того, вы сможете выбрать резьбу с трапециевидным профилем: она гораздо прочнее. Также можно найти изделие с более крупным шагом резьбы, что сократит время работы механизма.

Сборка актуатора

Определение размеров актуатора

Актуатор имеет телескопическое устройство, для его изготовления вам понадобится две стальные трубы, одна из которых без сильного люфта входит в другую. Вы можете использовать трубу квадратного или круглого профиля, особой разницы нет. Внутри обоих труб не должно быть следов ржавчины и окалины, поэтому лучше приобретайте новые.

Что касается размеров труб и шпильки, их вы должны рассчитать самостоятельно, исходя из проделанных измерений. Допустим, в сложенном состоянии длина привода составила 110 см, а его рабочий ход — 50 см. Значит, длина внешней трубы составит не более 100 см, в неё будет вложена меньшая трубка длиной 80 см, а длина шпильки составит полные 110 см или больше, в зависимости от метода крепления мотора. При этом в раскрытом состоянии трубы привода будут иметь перехлёст в 30 см.

Сборка выдвижной части

Пропустите через меньшую трубу шпильку с накрученной на неё гайкой и расположите её центр на продольной оси трубы. Чтобы уверенно отцентрировать шпильку, не выбирайте трубу слишком большого диаметра. Например, если вы используете гайку М18 с размером под ключ 27 мм, выберите трубу с условным диаметром 25 мм. Вам останется только равномерно обточить гайку, чтобы она плотно вошла в трубу. Выполните крепление сваркой. С внутренней стороны приваривать необязательно, но вы можете сделать это, вырезав в трубе «окно». Когда гайка закреплена, выкрутите из неё шпильку.

На конце шпильки нужно закрепить радиально-осевой подшипник с закрытым с двух сторон сепаратором. Внешний диаметр подшипника должен быть примерно равным внутреннему диаметру трубы. Подшипник должен скользить внутри трубы без значительного сопротивления, зазор между ним и стенкой не должен превышать 1 мм. Если подшипник входит слишком туго, тщательно обработайте торец внешней обоймы наждачной бумагой. На шпильке подшипник должен быть прочно зажат между двумя гайками. Меду ними и подшипником обязательно следует проложить 1–2 шайбы с обеих сторон, чтобы вращению ничего не мешало. Обильно смажьте шпильку литолом и введите её со свободной стороны малой трубы, затем закрутите в приваренную гайку. Выполните несколько пробных прогонов по всей длине: подшипник должен свободно скользить внутри и не подклинивать.

Заглушки и шарнирные соединения

Далее дело за заглушкой. Её нужно изготовить из металлической болванки, диаметр которой чуть меньше диаметра трубы. Чтобы привод был ремонтопригодным, сделайте в трубе два или три отверстия с зенковкой, нарежьте в соответствующих им местах на заглушке резьбу под крепёжные винты. К торцу пробки приварите две стальные полосы со сквозным отверстием, чтобы зазор между ними был немного больше толщины крепления на створке ворот. Учитывайте «украденное» заглушкой расстояние в расчёте общей длины актуатора в сложенном положении. Перед установкой заглушки натолкайте внутрь трубы 50–70 грамм литола, потом закрутите шпильку, чтобы подшипник вошел в трубу на 5 сантиметров, снова добавьте смазки и заглушите трубу.

Внешняя труба актуатора

Шпильку из трубы нужно выкрутить полностью, пока подшипник не упрётся в гайку. Затем внутренняя труба вводится во внешнюю, а шпилька ввинчивается на 5–6 оборотов.

Далее нужно определиться с методом крепления мотора. В идеальном варианте цилиндрический корпус двигателя должен быть зафиксирован внутри трубы прижимными винтами. Если вам не удалось выбрать мотор подходящих размеров, приварите к заднему концу отрезок трубы большего диаметра, стальной полосы или металлического уголка. Так вы сможете закрепить негабаритный двигатель любым удобным способом.

Важно: расстояние от поверхности площадки до центральной оси трубы должно быть равно высоте вала двигателя. Располагайте его таким образом, чтобы он совместился со шпилькой как можно более соосно.

Установка мотора и окончательная сборка

Соедините вал двигателя со шпилькой при помощи муфты. Её вы можете приобрести из арсенала комплектующих для мотора или изготовить самостоятельно из двух небольших трубок, вложенных одна в другую. Смажьте шпильку во второй раз и закрепите двигатель на площадке. Затем, вращая внутреннюю трубку, сократите длину вашего актуатора до стандартного открытого положения. Смажьте литолом всю поверхность внутренней трубки и полностью сложите привод.

Если вы будете крепить мотор внутри трубы, утопите его вглубь на 5–6 см и используйте заглушку, аналогичную первой. Провод питания двигателя пропустите через отверстие, проделанное в нижней части трубы, чтобы внутрь не затекала вода. Или сделайте отверстие в самой заглушке. В обоих случаях будет разумным установить сальниковые вводы.

Если двигатель крепится на площадке — приварите вилочный наконечник к ней, убедитесь в достаточной жёсткости конструкции и защитите двигатель кожухом. Теперь вам остаётся только установить актуаторы на место, соединив вилочные наконечники заглушек с креплениями на воротах и столбах. Это можно сделать пальцем со шплинтом или болтом с самоконтрящейся гайкой.

Схема электрических соединений

Подбор оборудования

Управление двигателем выполняется по классической реверсивной схеме, но есть одна деталь. Понятно, что на распашных воротах имеется ограничительная планка, поэтому створки должны складываться в определённом порядке. При отрывании первой начинает движение створка без планки, но закрываться она должна последней. Реализовать это можно разными методами, наиболее надёжный — реле с задержкой включения.

Сборка модульных устройств включает в себя:

  • четыре контактора Hager ES424 (DC24V 4NO);
  • два реле времени Hager EZN001;
  • дифференциальный автомат Hager AD906J;
  • блок питания MeanWell DR-120–12.

Оборудование собирается в пластиковом ящике Hager VECTOR VE118DN со степенью защиты IP 65. Схема рассчитана на питание двух мощных мотор-редукторов IG-90GM под напряжение 24 В.

Через дифференциальный автомат питание подаётся на клеммы L и N блока питания. С его обратной стороны снимаются две линии постоянного тока 24 В, каждая питает по два спаренных контактора: на входные клеммы одного из них питание подаётся в обратной полярности. Выходы пар контакторов соединены параллельно и подают напряжение на мотор-редукторы.

Вторичные цепи и автоматика

Цепь управления контакторами работает на постоянном напряжении 24 В. Положительный провод питания проходит через размыкающие контакты кнопок «стоп» и подключается к размыкающим контактам кнопок управления, от которых питание поступает на нормально открытые контакты противоположных кнопок. С каждой кнопки напряжение подаётся на две пары пускателей, при этом один из нормально открытых контактов выполняет функцию подхвата катушки. Цепь управления прямого пускателя первой пары и реверсного пускателя второй пары размыкается нормально разомкнутым реле. Питание на реле подаётся с нормально открытого контакта пускателя другой группы. Таким образом выполняется задержка времени для последовательного движения створок.

Автоматическая остановка двигателей выполняется по срабатыванию концевых герконов. Их нужно установить вдоль направления движения актуатора, а на поверхность внутренних труб приклеить небольшие неодимовые магниты. Таким образом, когда привод полностью сложен или его шток в выдвинутом состоянии, происходит срабатывание герконов, которые замыкают цепь питания промежуточного реле с нормально закрытым контактом. Реле подключается параллельно и дублирует кнопку «Стоп».

Такой привод может также работать под управлением автоматики для распашных ворот, схемы аналогичны. Теперь открыть распашные ворота, не выходя из машины, можно легко и без серьёзных финансовых вложений.

рмнт.ру

16.02.17

Как предлагают психологи, во всём отрицательном следует искать положительный элемент. Так давно известно, что лень является двигателем прогресса. Вот и автор идеи, о которой пойдёт здесь разговор, ну просто утомился открывать ворота, выезжать со двора, выходить из машины, закрывать ворота, и только потом ехать по делам. Это раздражение и привело его к решению, что автоматика распашных ворот будет спасением от плохого настроения.

Подбор узлов и деталей для привода

Приняв решение сделать привод из подручных средств и дистанционное управление, начал свои действия с приобретения частей, которые понадобятся для механизма:

  • Два небольших планетарных редуктора, взяты от старых вышедших из употребления станков. Они прошли в его руках подгонку до нужного состояния.
  • Моторы от стеклоподъёмников от «калины» на авторынке оказались самыми недорогими.
  • Комплект управления автоматических ворот заменил одноканальной тревожной сигнализацией, которая, как указано в инструкции, применяется в том числе и для управления движением панелей ворот.

Элементы механизма, приводящие в движение створки

Конструирование механизма

Для нормальной работы механизма выточили фланцы и переходники с моторов для редуктора. Подборку делали методом примерок, пока всё не подошло так, как требуется для стабильной работы. И хотя все функционировало, но скорость вращения от 12 вольт была великовата. Ворота слишком быстро двигались, и пришлось снизить напряжение.

Вид привода на месте установки

Управление при помощи одноканальной тревожной сигнализации имеет четыре режима. Этот режим триггера подходит к придуманной конструкции. Происходит всё просто – первое нажатие на кнопку включает реле, повторное нажатие реле выключает. К схеме купил четыре бесконтактных индуктивных датчика, схему разрабатывал под эти комплектующие.

Перед окончательной установкой опробование производили на одной створке. После испытания оборудование было установлено окончательно. Автор идеи получил распашные ворота, автоматика которых наконец-то заработала.

Дистанционное управление двустворными воротами

Электрическая часть конструкции

Трансформатор пришлось перематывать, и примерно из 14В сделать 10В с выходами обмоток на 8.5 и 7 В. Когда было 14В, и ещё не стояли концевики, створки закрывались слишком быстро, при стыковке был слишком сильный удар и стоял слишком сильный грохот. При этом гнулись болты, гнулись рычаги, отрывались сварочные прихватки. Поэтому пришлось ограничить мощность — снизить напряжение, и установить автомат на 6А.

Электрическая схема управления приводом створок

Обнаружился ещё недостаток в работе схемы: при «моргании» света, ворота сами закрываются, приёмник не запоминает своего последнего положения, пока не установил концевики. Мы можем сделать из всего этого вывод, что при сборке приходится делать слишком много доводок, а на это тоже уходят определённые денежные средства, которые вы не планировали.

Альтернатива составления конструкции привода

Подобные конструкции работают на распашных воротах довольно добротно, но их эстетика мало кого устраивает, поэтому многие самодельщики компонуют свои приводные устройства из готовых и подходящих по соединению узлов, таких как актуаторы. Блоки управления можно подобрать из готовых плат.

Блок управления распашными воротами

На снимке показано, что работу двустворных ворот постепенно можно совершенствовать, подключая дополнительные системы. Постепенно можно приобрести сигнальную лампу, фотоэлементы и другие электронные и сенсорные устройства для обеспечения безопасного движения в зоне двустворных ворот.

Актуаторы, линейный привод

Актуатор

Актуатор представляет собой компактное устройство с готовой системой согласования с современным двигателем от постоянного тока, редуктором, и выдвигающимся штоком, имеющим резьбу в форме трапеции и гайку ШВП, или же передаточный вариант винт — гайка. Выдвигаясь, шток не поворачивается вокруг своей оси, его движение поступательно.

Длина хода штока бывает от 50мм до полуметра, кроме того, можно заказать нестандартные размеры хода. Шестерни редуктора прямозубые, имеют цилиндрическую форму из стали или бронзы. Двигатель устройства потребляет эл.энергию от источника постоянного тока, дающем напряжение в 12 или 24 В. Иногда источники питания не входят в комплект.

Диапазон температур, при которых работают устройства, от +5 С° и до +40 С°. Отдельные экземпляры актуаторов специально выпускаются для низких температур двух категорий от -20 С° и от -40 С°. Актуаторы имеют защиту от повышенной влажности, запылённости и других агрессивных воздействий окружающей среды.

Блок-схема устройства с актуаторами

Управляющая аппаратура поставляется отдельно в виде блоков со встроенным внутри выпрямителем тока и панели разъёмов для подключения одновременно до 6-ти актуаторов, так же на панели имеются гнёзда для подключения системы ДУ и сенсоров, обеспечивающих безопасность в зоне движения вороных панелей. Блок-контроллер потребляет переменный ток напряжением 100В, 110В, 220В и 230 Вольт.

Все актуаторы возможно обеспечить концевыми выключателями. Позиционерные датчики и оптические сенсоры являются опциями, дополняющими и расширяющими диапазон возможностей автоматики, обслуживающей движение ворот.

Актуаторы выдерживают нагрузки в диапазоне 200 — 10 000 Ньютон. Скорость перемещения панелей в зависимости от частоты использования от 4 до 46 мм/сек. Кроме того, нагрузочный цикл составляет 10% расчетного времени.

Актуатор, установленный на воротной панели

Финансовая выгода

Всем, кому понравятся актуаторы, следует помнить, что экономия при приобретении их для эксплуатации в качестве линейных приводов будет не так значительна, как при создании устройства из бывших в употреблении материалов. Однако следует заметить, что новая техника будет работать дольше, срабатывать четче.

Вы можете солидно сэкономить на установке, потому что в состоянии произвести монтаж своими руками. При этом стоит помнить, что воротные панели должны быть установлены со строгим соблюдением вертикальных и горизонтальных направлений.

Монтаж

Совет! Если масса одной воротной панели более 250кг, а длина превышает 2 метра, то между воротными опорами рекомендуется проложить армированный ленточный фундамент, чтобы столбы не смогли со временем начать крениться навстречу друг другу.

Панели должны быть навешены на прочно установленные столбы. Стояк, или сердцевина, столба из любого материала должны быть сечением около 10х10см, которые должны быть забетонированы с расчетом глубины промерзания почвы и не менее 1,5м. Кроме того, ещё при установке распашных ворот подготовить места крепления приводов и возможность прокладки питающих проводов и кабелей управления.

Схема установки столбов

Перед тем как устанавливать любую автоматику, самодельную или фирменную, следует отрегулировать лёгкость хода воротных панелей. Они не должны двигаться сами по себе или от лёгкого дуновения ветерка, но прилагаемое усилие не должно быть больше, чем лёгкий толчок рукой. Иначе автоматика будет капризничать, быстро изнашиваться, и портить вам настроение.

На ролике показано первое включение системы, описанной в начале статьи.

Пробный пуск