Как я строил каркасный дом своими руками фотоотчет?

23.11.2018 0 Автор Stroitel
  1. Регистрация: 29.07.12 Сообщения: 10 Благодарности: 11

    Как я построил каркасник. Фотоотчет

    Это пример того как можно построить «недорогой» каркасник. Стоимость проекта 200 000 р. включает стоимость материаллов, доставки, расходники, метизы. инструмент. Труд естественно свой.

    Дом прошел 2 этапа строительства из 3. 1 этап — (август — октябрь) результат этапа — Дом под крышей, обшит снаружи ОСБ. 2 этап (май-октябрь) Появились окна и дверь, не спеша обшит сайдингом снаружи и вагонкой из нутри (1этаж).

    Представляю вашему вниманию свое детище. Дом построен мной лично и моим братом. Мы не имели опыта строительства, а просто брали и строили что то познавая по ходу дела в интернете, у проходящих мимо знакомых мужичков и своих представлений о строительстве.

  2. Регистрация: 29.07.12 Сообщения: 10 Благодарности: 11
  3. Регистрация: 29.07.12 Сообщения: 10 Благодарности: 11
    Пошло дело, каркас первого этажа
  4. Регистрация: 29.07.12 Сообщения: 10 Благодарности: 11
  5. Регистрация: 29.07.12 Сообщения: 10 Благодарности: 11
  6. Регистрация: 29.07.12 Сообщения: 10 Благодарности: 11
    Кровля и начало обшивки ОСБ
  7. Регистрация: 29.07.12 Сообщения: 10 Благодарности: 11
    Обшили ОСБ. Оставили дом зимовать. После зимовки поставили окна и обшили сайдингом.
  8. Регистрация: 29.07.12 Сообщения: 10 Благодарности: 11
  9. Регистрация: 05.04.12 Сообщения: 1.689 Благодарности: 5.649
    Добрый день. Поздравляю со свершением, но осадочек остался . Фото не очень подробные, но углы вроде бы в 2 доски? Не айс, если так. Мембрана пришита к стропилам сразу обрешеткой? Совсем не айс, обрешетка сгниет оч скоро, у вас ведь мансарда… Крыша фальцевая? Если да, то почему она закреплена насквозь через картины? Фальц ведь не металочерепица, он по другому крепиться.
    Про оконные проемы, просто нет слов , вы бы форум поизучали, Ларри в гробу перевернулся.
  10. Регистрация: 11.02.08 Сообщения: 1.271 Благодарности: 2.010
    Поздравляю. Стропильная система сделана не верно. При такой конструкции наружные стены раздвигает. Нужно было делать несущий конек.
  11. Регистрация: 05.04.12 Сообщения: 264 Благодарности: 336
    @Линарл, Хороший отчет, создайте альбом, это увидят все, кто интересуется данным строительством по технологии каркасного домостроения, если возможно, укажите в фотоальбоме места креплений (выделить) для начинающих, для них (и не только) это будет очень нужной и полезной информацией.
    Спасибо,
    С уважением,
    Дмитрий
  12. Регистрация: 21.12.11 Сообщения: 6.074 Благодарности: 30.717
    @Линарл, не слушайте предыдущего оратора, ни надо никаких альбомов создавать, а то и правда кто нибудь еще так же построит… просто изучите ФАК по каркасникам и поймете, что вы сваяли …
  13. Регистрация: 01.12.11 Сообщения: 105 Благодарности: 98
    @Линарл, Хороший отчет, создайте альбом, это увидят все, кто интересуется данным строительством по технологии каркасного домостроения,
    Спасибо,
    С уважением,
    Дмитрий
    как не надо делать?
  14. Регистрация: 17.04.11 Сообщения: 7.541 Благодарности: 19.320

    Yaroslaf

    Проектирую и строю каркасные дома

    Yaroslaf Проектирую и строю каркасные дома

    Поздравляю. Стропильная система сделана не верно. При такой конструкции наружные стены раздвигает. Нужно было делать несущий конек.
    Если верить Савельеву — распора быть не должно.
  15. Регистрация: 05.04.12 Сообщения: 264 Благодарности: 336
    Да ладно, что уж вы так набросились, лучше покажите СВОИ примеры, как Вы делали, те или иные моменты, в своих сооружениях или помогали своим друзьям строить и там получили ОПЫТ в данном виде строительства, только примеры, а Ваши комменты. ни о чём, Как то так, Вы тем самым не на словах, а практически на деле в своих альбомах (фотоотчете), покажите то о чем Вы так РЕЗКО и не демократично критикуете.
    Человек показал, то что он сделал своими руками без Вас, без форума, он однозначно молодец, а Вы начинаете его сразу же, он молодец и таких надо поддерживать и направлять (поправлять) для того, что бы человек не делал тех ошибок с которыми Вы, уважаемые, уже знакомы.
    С уважением. (подумал)

Форумчанин А27 всерьез озаботился тем, чтобы обустроить своей семье настоящее, качественное жилище. О частном доме мечтают все, а если он сделан собственными руками, да еще и по качественному и интересному проекту – ему просто нет цены. Работа оказалась долгой и кропотливой, но оно того стоило. Даже на первом этапе, глядя только на готовую коробку двухэтажного дома, можно порадоваться действительно значимому результату.

  1. Фундамент дома
  2. Цокольное перекрытие
  3. Стены каркаса
  4. Крыша, стропильная система
  5. Обшивка стен каркаса
  6. Инструменты и материалы
  7. Вспомогательные конструкции
  8. Итоги

Фундамент дома

Судя по отзывам владельцев каркасных домов, лучше всего в каркасном строительстве себя зарекомендовал столбчатый фундамент для каркасного дома. Он прост в изготовлении, относительно недорог, да еще и достаточно надежен. Этого же мнения придерживался и строитель, выбрав для своего будущего дома основу в виде свайно-ростверкового фундамента. Для изготовления фундамента нанимался бетононасос. Благодаря этому удалось быстро справиться с работой. Сначала был снят весь плодородный слой почвы, после чего по технологии ТИСЭ вырыли 45 ям для столбов, по всему периметру. Асбоцементные столбы, обмотанные рубероидом, опустили в скважины и выставили по уровню. Ростверк столбчатого фундамента для каркасного дома изготавливался сразу. Он был сделан висящим, размерами 25х25 см. Бетон заливать начали именно в ростверк, после чего, при помощи вибратора подаваемый бетонный раствор сливали в столбы.

Совет: Чтобы избежать множества возможных проблем, лучше производить обмотку фундаментных столбов двумя метрами рубероида, не меньше.

При заливке бетонного раствора, время от времени трубы штыкуют и опускают в них вибратор, чтобы уровень бетона постепенно осаживался. Подобный метод позволяет более полноценно заполнить всю конструкцию, не допуская пустот и образований воздуха.

У застройщика фундамент без проблем перенес даже зиму. На нем не образовалось трещин и все осталось ровным.

На заметку: Даже если вы на 100% уверены в качестве материалов, что использовались при установке фундамента, его лучше не оставлять зимовать без нагрузки дома. В любом случае, существует большой риск того, что столбы вытеснит из грунта и фундамент искривится.

Цокольное перекрытие

Для начала поверхность ростверка была покрыта битумной мастикой, поверх которой уложили гидроизол. Через день началась укладка основной обвязки. Для работ была закуплена лиственница, четырехметровой длины, размерами 200х50 и 150х50, с 15% сушкой в камере. Крепилась обвязка при помощи шпилек. Для начала, их расположение с точностью переносилось на поверхность обвязочных досок, после чего просверливались отверстия.

Совет: Лучше делать отверстия в обвязке сразу чуть больших размеров, потому что в противном случае, придется делать развальцовку.

Древесину необходимо обработать антисептиками и огнезащитой. Впоследствии были установлены напольные лаги, которые укреплялись при помощи распорок. Для выравнивания платформы под черновой пол, были набиты балки 40х50. Поверх балок, уложили черновой пол из фанеры фсф 6. На фанере поместили полосы Tyvek Soft, которые были прикреплены степлером, а на них уже лег роквул. После всех основных подготовительных процедур, начался монтаж плит OSB. Их крепление производили сразу тремя способами, для лучшего эффекта: сначала плиты усаживались на клей, после чего их прикручивали шурупами и в завершение прибивали гвоздями. По жесткости пол вышел очень надежным. Компенсаторные швы были заделаны силиконом.

Стены каркаса

Когда мы строим каркасный дом своими руками, то периодически, можно столкнуться с некоторыми сложностями. В данном случае основной проблемой оказался неточный расчет. Стены первого этажа каркаса собрались довольно быстро и были установлены при помощи двух помощников. Снаружи их даже успели обшить плитами OSB. Тем не менее, как выяснилось в итоге – вертикальность стеновой конструкции вышла неправильной. Поэтому, обшивку пришлось снова снимать и выравнивать вертикальность стен. Было решено собирать стены на полу, после чего, вместе с помощниками они поднимались и устанавливались на место. Да и при размерах 5х3 м, на каждую стену, сколоченную из досок 200х38 мм, в одиночку справиться никак не получилось бы.

После того, как застройщик заручился поддержкой в лице двух работников, строительство значительно ускорилось. При хорошей погоде, запросто собиралось 3,5 стены каркасного дома. Устройство стены каркасного дома на первом этаже, выглядело следующим образом – внутренняя часть собиралась из досок 150х38 мм, средней длиной 3,5 метра, а для наружных стен использовались доски 200х38 мм, той же длины. Все стеновые секции крепились друг между другом при помощи болтов 150х12. По окончанию установки, пришлось вновь приниматься за выравнивание стен. Для этого, уровень измерялся с помощью шнура, который натягивался от одного угла к другому. При наличии отклонений, в нужном месте стены вдавливались в необходимую сторону. После того, как желаемый уровень был достигнут, прибивались укосины.

На заметку: Чтобы не пришлось тратить лишнее время на выравнивание стен или подпиливание стоек, которые вышли разной высоты, стоит по несколько раз все тщательно отмерять.

Возведение верхней обвязки пошло значительно быстрее, чем похожей нижней конструкции. Все благодаря тому, что помощники полностью освободили застройщика от рутинной работы по затаскиванию материала наверх – ему оставалось только приколотить все балки на свое место. Крепление при помощи обычных гвоздей, было решено улучшить, добавив на каждый метр конструкции еще по 12 мм болту. После того, как была установлена обвязка и балки межэтажного перекрытия, между ними установили распорки, а поверх приколотили 18,3 мм OSB. Плиты, как и раньше, крепились при помощи клея, черных 50 мм саморезов и 50 мм винтовых гвоздей.

После того, как пол был готов, приступили к изготовлению и подъему стен второго этажа. Делались они точно так же, как и стены первого этажа. Материал поднимали на перекрытие второго этажа и на нем собирали стены. После этого конструкция поднималась и устанавливалась в необходимое место. Расчет в этот раз оказался куда более тщательным, поэтому по вертикальности стен вопросов практически не возникло. Разве что один угол пришлось слегка подровнять – для этого использовалась самодельная лебедка.

Перекрытие второго этажа изготавливалось еще быстрее, чем предыдущее. И не странно, ведь с технологией его возведения уже пришлось близко познакомиться. Поверх балок также были постелены листы OSB 18,3 мм в шахматном порядке. Работа со стенами и перекрытиями успешно завершена, поэтому можно переходить к следующему этапу.

Крыша, стропильная система

Далее строим крышу своими руками. Конструкция крыши деревянного дома, равно как и здания из любого другого материала, требует тщательного обдумывания. Макет крыши был детально проработан в программе google SketchUp, поэтому, основа, которой можно было придерживаться во время каркасного строительства своими руками  – уже имелась. Единственная проблема, с которой пришлось столкнуться во время постройки – не получилось докупить высушенную доску. Поэтому работать пришлось с сырой древесиной, а она, как известно, не только тяжелее, но и работать с ней сложнее. Тем не менее, выбора как такового не оставалось. Под коньком было запланировано сделать продухи, чтобы облегчить вентиляции помещения. Для этих же целей, вентиляционный зазор по обрешетке должен был составлять 50х50 мм. Так как чердак не должен был стать жилым помещением, особо с утеплением и отоплением возиться не пришлось. Было решено просто утеплить кровлю роквулом 150 мм.

В первый же день работ был выставлен конек и несколько мансардных стен. Для большей надежности, конек был установлен на опоры из четырех стоек, шаг которых составил 2 м. Под каждой из этих балок, в перекрытии была заранее заложена двутавровая деревянная балка. Коньки кукушек, в дальнейшем, также будут опираться на две стойки. Собирался конек довольно интересным способом – при помощи z-образного соединения торцов четырех досок (использовались две доски 150х38 и две 100х38). После этого, доски скреплялись между собой металлическими пластинами и уголками на саморезах.

Далее устанавливались стропила. К сожалению, в этот же день большую часть работ доделать не удалось, так как внезапная гроза буквально сложила крышу набок. В итоге, поломалось несколько стропил, зато конек совсем не пострадал.

Совет: Во избежание неприятных и непредвиденных ситуаций, лучше сразу крепить все детали крыши с максимальной надежностью, не забывая про установку укосин. Если сразу же обеспечить конструкции максимальную прочность и жесткость, велик шанс того, что каркас крыши сможет выдержать любые непредвиденные условия изменения погоды.

На следующий день пришлось все разбирать и устанавливать по-новому. Работа стала продвигаться быстрее. В этот раз удалось установить все стропила и поставить достаточное количество укосин, а также диагональных связей. Кроме того, наконец, появился дымоход, под трубу и вентиляцию. Он составлялся из 12 досок 100х50. Мауэрлат к обвязке прикрутили при помощи 15 шпилек 16 диаметра, чтобы добиться еще большей надежности крепления. Были доделаны кукушки и фронтоны, после чего начался монтаж обрешетки, для которой использовалась 100х50 доска. Поверх обрешетки стали крепить листы OSB 12 мм, для этого пришлось пользоваться страховкой.

После успешной обшивки, наступило время заниматься подкровельным пирогом. Было решено, на эту работу вызвать специалистов – бригаду кровельщиков. Сделали они все очень быстро и легко. По периметру всей крыши был установлен самоклеящийся гидроизоляционный барьер. Для надежности, он дополнительно крепился гвоздями. Стыки швов были запаяны при помощи строительного фена.

Обшивка стен каркаса

Если для обшивки на крыше использовались 12 мм листы OSB, то на стены каркаса было решено пустить плиты толщиной всего 9 мм. Этого оказалось более чем достаточно. Нижние листы устанавливались с земли и самодельных козлов, верхние – находясь на лесах. Для удобства переноса листов, застройщик придумал довольно оригинальное решение – с внутренней стороны на листы крепились две дверные ручки, за которые помощники держали OSB. Подавать материал, таким образом, стало удобнее, да и работа пошла быстрее. Крепились все листы при помощи винтовых гвоздей 50-60 мм, с расстоянием 150 мм.

На заметку: Чтобы не приходилось каждый раз отсчитывать необходимый зазор между листами OSB, можно прибегнуть к небольшой хитрости. В стойки каркаса вживляется два гвоздя, поверх которых ставится лист – в итоге получается нужный 3 мм зазор.

Совет: Чтобы с обшивкой не пришлось долго мучиться, подрезать листы или наоборот наращивать недостающие части – при непосредственной установке стоек, считайте лучше и измеряйте больше.

После обшивки, сначала думали покрыть весь дом пергамином, но материал оказался крайне хрупким и очень неудобным в использовании. Поэтому, зимовать дом, было решено оставить без дополнительной изоляции, к тому же, окна на зиму не прорезались, а весь каркас дома уже был надежно обшит плитами OSB.

Совет: Хоть листы OSB и являются хорошей ветрозащитой, но оставлять даже такой материал без защиты на долгое время – не желательно. Листы могут вздуться и отойти, поэтому, лучше не идти на риск и позаботиться о минимальной гидроизоляции.

Основные инструменты и материалы

  • Техника для бетонирования фундамента;
  • 13 кубов бетона;
  • Битумная мастика;
  • Гидроизол;
  • Доски из лиственницы 200х50 и 150х50 по 4 м в длину (на все строительство ушло около 27 кубов);
  • Молоток и большой угольник;
  • Фанера фсф 6;
  • OSB 18,3 мм (черновой пол), 12 мм (обшивка крыши) и 9 мм (обшивка стен);
  • Роквул Лайт Батс;
  • Tyvek Soft;
  • Клей Момент (5 пачек) и клей Titibond (12 пачек);
  • Винтовые гвозди 50-60 мм, саморезы, болты и шпильки;
  • 2 помощника, а также бригада кровельщиков (4 человека).

Вспомогательное оборудование

Строительство каркасного дома своими руками не обходится без дополнительного оборудования. В данном случае, были использованы самодельные леса, лебедка (заменили стандартный 3 метровый трос на 10 метровый) для подъема и выравнивания стен, а также страховка (представляет собой 2 карабина и 12 м веревку), для работы на большой высоте.

Итоги

Всего за 38-39 дней работы, удалось возвести фундамент и полноценную коробку каркасного дома. Застройщик практически все время работал один, и лишь иногда нанимал на помощь двух работников. На все строительство ушло порядка 1 млн. руб.
По материалам forumhouse.ru

Форумчанка Livadi вместе со своим мужем долгое время жили в съемной квартире и только лишь могли мечтать о собственном жилье. Но всему приходит конец. Благодаря совету своего товарища, они приобрели небольшой участок, где и было принято решение построить дом собственными силами. Самостоятельно разработали проект и чертеж дома. Здание планировалось использовать под временное жилье, а в дальнейшем – как баню или гостевой домик. Был подробно разработан план сооружения и проработан интерьер. В итоге удалось построить небольшой домик 6х4 с бюджетом 6000$ в срок чуть больше, чем за месяц.

Содержание

  • Возведение фундамента дома
  • Цокольное перекрытие дома
  • Монтаж стен каркаса
  • Обшивка стен каркаса
  • Установка окон
  • Крыша, стропильная система
  • Завершающий этап: внутренняя отделка дома
  • Основные материалы и инструменты, которые использовались в процессе строительства
  • Вспомогательные конструкции для строительства дома
  • Итог

Возведение фундамента дома

Весь процесс строительства планировалось совершить собственными силами, однако выполнение фундамента все-таки доверили строительной фирме. Строить нужно было быстро. Каркас решили делать на винтовых сваях, поскольку они имеют ряд преимуществ:

  • Такой фундамент делается на любом виде грунта, в данном случае участок неухоженный, непаханый, растет дерн;
  • Строительство занимает немного времени – поставили фундамент за один день;
  • Строительство на винтовых сваях обойдется значительно дешевле традиционного фундамента;
  • Сваи можно близко прикручивать к инженерным коммуникациям;
  • Такой фундамент простоит более 80 лет, а если его залить бетоном – намного дольше.

Сотрудники фирмы доставили материал и установили винтовые сваи. Цена за фундамент с работой составила 1100$.

На заметку: Даже если вы абсолютно уверенны в качестве материалов, которые использовались для построения фундамента, его не стоит оставлять на зиму без нагрузок. Существует вероятность того, что сваи вытеснит из грунта и фундамент может искривиться.

Цокольное перекрытие дома

Каркасное строительство своими руками, как известно, обычно производят по технологии «платформа». Однако было принято решение не следовать данному совету, поскольку существовала вероятность, что утеплитель вымокнет, если пойдет дождь. Так и решили делать.

После того, как подготовили фундамент, наступила очередь монтажа обвязки и лагов дома. Аккуратно выложили доски для обвязки размером 150х50 см и обработали древесину антисептиком (в данном случае – Сенеж красный огнебио). По чертежу собрали обвязку. Прикрепили с помощью нейлера ершистыми, покрытыми клеем, гвоздями длинной 0,9 см. Делали все по уровню, диагонали сошлись идеально. В итоге, получилась обвязка высотой 15 см. Весь процесс создания обвязки занял около двух дней.

Строго по центру обвязки (вдоль здания) разместили несущую балку. Ее функция – поддерживать половые лаги. После этого следует нанести на весь брус антисептик.

Поверх обвязки прибили доски на расстоянии 60 см друг от друга. Был набит брус150х50х600 см, исполняющего роль чернового пола. В образованные ячейки уложили два слоя пенопласта – первый слой шириной 5 см, второй — 10 см, который запенили по краям и перекрыли досками 50х300 см.

Совет: Следует делать чуть большие размеры отверстия в обвязке, иначе придется делать развальцовку.

Монтаж стен каркаса

Совет: Древесину для возведения стен необходимо выбирать не более 15% влажности.

Собрали и подняли стены достаточно быстро. Решили сделать сборку стенок каркаса в горизонтальном положении на подготовленном полу, поскольку существует вероятность столкнуться с проблемой неточного расчета в чертежах.

Прямо на полу и собирали будущие стены дома. Необходимо учесть, что плита должна заходить на верхнюю и нижнюю обвязку минимум на 5 см, поэтому высоту стойки следует выбрать от 2,6 метра.

Когда установка стен закончена, рекомендуется проверить их уровень с помощью шнура сделать это можно следующим образом: натянуть шнур от одного угла к другому. Если все равно присутствуют отклонения, стены нужно вдавливать с той стороны, с которой необходимо выровнять. После окончательного выравнивания стен следует прибить укосины.

На заметку: Чтобы не тратить ценное время на выравнивание стен и подпиливание стоек разной длины, следует несколько раз все внимательно отмерить.

Для перекрытий использовали клееные балки. Они выдерживают более высокую нагрузку, что дает возможность увеличить шаг между лагами. Между лагами перекрытия вставили распорки.

Обшивка стен каркаса

Использовалась наружная обшивка листами OSB 9 мм, этого достаточно для обеспечения необходимой жесткости. Нижние листы устанавливали с земли, а иногда задействовали самодельные козлы, а для установки верхних листов использовали леса. Крепили листы с помощью винтовых гвоздей длиной 50-60 мм на расстоянии 1,5 см.

Совет: Чтобы не отсчитывать постоянно необходимый зазор между листами OSB, нужно вживить в стойки каркаса два гвоздя, сверху положить лист. Таким образом, получается зазор нужного, 3 мм, размера.

После обшивки покрасили края краской, чтобы не разбухали от дождей.

Совет: Листы OSB являются отличной ветрозащитой, но все равно следует побеспокоиться о минимальной гидроизоляции во избежание вздутия материала.

Фасад обмотали ветрозащитной пленкой, вставили двери, купленные заранее.

Установка окон

Окна, как и двери, вставляли после обмотки фасада дома пленкой. Для оконных и дверных проемов вырезы заблаговременно не делали. Применили следующую технологию: пленку нужно аккуратно надрезать и загнуть концы внутрь проема, закрепить степлером. Далее вставить по уровню оконный блок и запенить швы. После высыхания монтажной пены аккуратно убрать лишнее. Таким образом, исключается вероятность попадания влаги между проемом и переплетом окна.

Крыша, стропильная система

Установка стропильной системы

Следующий этап строительства каркасного дома своими руками – крыша. Макет крыши был тщательно проработан, его и взяли за основу строительства. Для этого дома был выбран каркас с несущей коньковой фермой. На данном этапе самое главное – верно установить конек, тогда смонтировать изготовленные по шаблону стропила будет легко. Важно учесть, что ширина конька должна быть не меньше, чем длина опоры стропила.

Были установлены стропила 150х50 под уклоном 20 градусов. К коньковой балке стропила лучше крепить с помощью металлических уголков.

Заметка: Образец стропилины следует сделать один и каждую следующую деталь отмерять только по этому образцу, чтобы избежать погрешностей.

Монтаж крыши

Чтобы улучшить вентиляцию помещения, сделали продухи под коньком и верхний вентиляционный зазор размером 50х50 мм в кровельной конструкции (конробрешетка).

Совет: Вне зависимости от того, будете ли утеплять крышу или нет, в ней нужно обязательно уложить гидроизоляцию и обустроить два вентиляционных зазора высотой 2-4 см.

Поскольку чердак не предусматривался как жилое помещение, то с утеплением и отоплением особо не разбирались. Была применена ветро-влагозащитная пленка вместо мембраны, поэтому сделали обязательный зазор. Решили утеплить кровлю роквулом 1,5 см.

Во время закрепления обрешетки следует обеспечить вылет за крайнюю стропилину приблизительно на 20-50 см. Когда обрешетка закреплена, лишнее необходимо срезать.

Совет: Во избежание непредвиденных ситуаций, следует сразу максимально надежно крепить все детали крыши. Таким образом, будет обеспечена прочность и жесткость всей конструкции, вне зависимости от непредвиденных погодных условий.

Крышу дома покрыли металлочерепицей, поскольку она идеально подходит для двухскатной крыши – предусмотрен минимальный расход материала.

Завершающий этап: внутренняя отделка дома

Для максимальной пароизоляции дома и герметичного ввода коммуникаций использовалась пленка, которая предназначена для того, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь дома, а пар из дома должен легко выходить. Также подразумевается, что пленка защитит дом от продувания, особенно там, где соединены обвязки и стойки. Стандартно пленка имеет ширину 1,5 м, легко крепится степлером и очень прочная на разрыв. Однако прикрепили ее скотчем.

Совет: Стыки и дыры в пленочной пароизоляции лучше заделывать битумно-каучуковым герметиком для кровель, поскольку скотч крепиться непрочно.

Положили полы, утеплили стены и потолок.

Сделали перегородку тамбура, ввели в дом электричество, сделали внутреннюю обрешетку и положили гипсокартон. Положили на пол линолеум OSB-3 9мм — для поддержки утеплителя снизу.

Основные материалы и инструменты, которые использовались в процессе строительства

  • Винтовые сваи;
  • Роквул 1,5 см для утепления кровли;
  • Доски 150х50 м;
  • Антисептик для обработки всех деревянных покрытий Сенеж красный огнебио;
  • Ершенные гвозди 90 мм;
  • Винтовые гвозди 50-60 мм;
  • Краска для обшивки;
  • Металлочерепица;
  • Пленка для фасада и пароизоляции дома;
  • Окна и двери;
  • Гипсокартон;
  • Были наняты работники строительной фирмы для установки фасада;
  • OSB 18,3 мм (черновой пол) и 9 мм (обшивка стен и крыши);
  • Пенопласт для чернового пола;

Вспомогательные конструкции для строительства дома

При постройке каркасного дома необходимо наличие различных временных конструкций. Для закрепления пленок и обшивки каркаса листами OSB использовались самодельные леса, козел, а также деревянная лестница. Леса, козлы и   сделать лестницу своими руками совсем не сложно.

Итог

Всего за полтора месяца удалось возвести фундамент, сделать полноценную коробку дома, утеплить стены и пол. При этом, вся работа (за исключением фасада) производилась своими силами, без привлечения наемных рабочих. ПО подобной технологии легко сторить и другие постройки, например, хозблок своими руками. На строительство каркасного дома своими руками 6х4, за исключением внешней обшивки дома, потрачено около 6000$.

По материалам Forumhouse

Приехав на свою землю и установив палатку, мы начали искать варианты строительства дома.  Строить самостоятельно мы не хотели — слишком сложно, долго и много всего надо знать, поэтому искали специально обученных людей в газетах, интернете и среди соседей.  Общались с потенциальными исполнителями по телефону, всё конспектировали.

Выяснили, что за строители за работу берут 50-70% от стоимости материала, и самый дешёвый дом нам построят за 350 тысяч рублей.  Словесное описание этого дома нас не устроило.  Уже примерно понимая, как устроен каркасный дом, мы с женой нарисовали его примерный план — это должен быть полутораэтажный дом 6×4м (второй этаж только под спальню), с открытой верандой, пологой крышей из металлочерепицы. Планировка примерно такая:

Посчитали его примерную стоимость и сроки — получалось около 250 тысяч и два
месяца при неполной занятости.  Но ни у кого из нас не было опыта строительства,
поэтому мы решили попробовать построить сарай, если получится — взяться за дом,
а помощников привлекать только к тем работам, с которыми сами не справимся.

Сарай успешно построили.

Доски для дома нам привезли где-то через неделю после того, как мы закончили с
сараем (мы уже успели уехать в Питер).  В основном это брус 150×150 для каркаса,
150×100 для пола и 100×50 для всего остального.

Всё это было напилено на нужные детали и подписано.  Концы бруса нарезал взятой
у соседа бензопилой.  Идеально ровно не получилось, но это и не обязательно.

Фундамент к этому моменту уже был готов.

Один брус 150×150 весит примерно 113кг.  Я мог поднять только один конец, но не
целиком, поэтому для переноски пришлось привлекать соседа (выгружали доски без
нас, куда попало — рядом с сараем, это в сотне метров от места строительства
дома).  Нижнюю обвязку сложил довольно быстро.

Жена следила, чтобы я не умер от голода: рядом всегда была миска со свежими
овощами.

В качестве угловых стоек использовался брус 150×150, но длина его — всего 3м,
было несложно поднимать одному.

По углам всё это скреплено усиленными металлическими уголками и 50мм шурупами.

Вертикальные стойки выравнивались пузырьковым уровнем и фиксировались временными
укосами.

6-метровый брус наверх поднимали вместе с соседом, по одной штуке: один
становился на бочку, один оставался на земле — поднимали один конец, клали его
на нужную стойку, затем примерно так же поднимали второй.  Второй конец без
бочки с земли было не достать — приходилось подталкивать его длинной палкой.
Брус тяжёлый и широкий, безо всякого крепежа спокойно держался на одном конце,
пока мы поднимали второй.  Один раз брус выскочил из рук и по касательной
прошёлся по моей спине.  Соседи были в ужасе, хотя на самом деле ничего такого,
сильного удара не было, даже ссадины не осталось.

В общем, было сложно, но мы справились за несколько часов.  Фотографий этого
процесса нет, есть результат:

Только на последнем брусе я придумал, как делать это одному: используя усиленные
уголки в качестве полок поднимал концы по очереди где-то на метр.  Поднял
довольно быстро (на фото он ещё примерно на полпути).

Внутри стен установлены стойки из доски 100×50 с шагом около 60см (ширина плит
выбранного нами утеплителя).

Для удобства работы был сложен (но не скручен) пол веранды.

Через 8 дней каркас был готов.

Главным слабым местом сарая получился пол: он ощутимо пружинит, особенно заметно
звенят чашки на столе.  И хотя нагрузку он выдерживает нормальную (загружали 6
взрослых человек и все наши вещи), но ощущения неприятные.  Поэтому к полу
подошли на этот раз очень основательно: в качестве лагов (балок, на которые
кладётся пол) использовали брус 150×100.

Крыша по плану должна быть длиной 7.82м, а доски все — 6м, поэтому коньковую
доску пришлось собирать из нескольких 100×50.  Стоит она на четырёх
полутораметровых фрагментах бруса 100×100, которые упираются в верхнюю обвязку.

Основная часть стропил (балок, на которые кладётся кровля) крепилась
элементарно.  Угол — 22.5°, как и в сарае.

Сложнее было крепить то, что висит в воздухе, не имея нужной лестницы.

Каркас готов.  Как раз привезли металлочерепицу.

Тёплые стены и крышу снаружи обтягивают специальной ветро- и влагозащитной
плёнкой.

Плёнка эта продаётся любом строительном магазине в рулонах.

Обрешётку крепил к стропилам с шагом, соответствующим шагу рисунка
металлочерепицы (в сарае я этого не учёл, поэтому некоторые листы прикреплены не
полностью). Обрешётка нужна только для того, чтобы к ней крепить кровлю, больше
никакой функции она не выполняет.

Для обрешётки использовалась «дюймовка» — доска 100×25мм.  Все доски мы
заказывали разом, но везли их по частям.  «Дюймовку» мы ждали долго, не
дождались и разобрали сарай, который обшит как раз такой доской.

Изначально мы думали звать кровельщиков, но сосед убедил, что ничего сложного
нет, и он поможет, если что.  Главным сюрпризом оказалось то, что эту черепицу
надо класть слева направо, а не справа налево, как нам сказали в магазине в
первый раз.

Черепица скользкая, ходить по ней без страховки — рискованно.  Кровельная
лестница, которую я попытался собрать, оказалась очень тяжёлой, поэтому я
пользовался в качестве страховки бельевой верёвкой.

Верёвку проверял на земле — вес мой спокойно выдерживала.  Она довольно тонкая,
так что повиснуть на ней было бы неприятно, но это и не планировалось: она была
всегда натянута, то есть постоянно меня придерживала, не давая потерять
равновесие и упасть, а не ловила в случае падения.

Конец верёвки крепился либо к коньку, либо к обрешётке.

Черепица довольно прочная, шуруп в неё просто так не вкручивается — надо
пробивать дырку.  Для этого я использовал молоток и один из длинных шурупов.

Когда с кровлей было покончено, можно было приступать к обшивке стен и пола.
Весь дом был обмотан той же ветрозащитной плёнкой:

К этому моменту нам уже установили пластиковые окна.  Окно на веранде у нас
большое, 2×1.76м:

Снаружи к каркасу и стойкам прибита контр-обрешётка из «дюймовки».  Это создаёт
вентиляционный зазор между утеплителем и внешней обшивкой, чтобы лучше убирать
лишнюю влагу.

К этой обрешётке крепится обшивка, в нашем случае — имитация бруса (что-то вроде
вагонки, только крупнее).

Обшивку я крепил шурупами, чтобы не треснула — предварительно сверлил отверстия.

Имитацию бруса, кстати, надо крепить не впритык, а оставлять между рядами зазор
в 1-1.5мм, иначе при повышенной влажности (в сезон дождей) доска набухнет,
расширится и начнёт выгибаться, сорвёт шляпки шурупов и вздуется волнами.  У нас
так и вышло, пришлось переделывать.

Одновременно со стенами собирался пол.  Для крепления чернового пола к самому
низу лагов были прибиты рейки 30×30мм.

На эти рейки были положены куски влагостойкой OSB-плиты (типа фанеры) нужного
размера.

Полученные ёмкости для утеплителя были гидроизолированы, плёнка крепилась к
дереву степлером.

Для пола использовали более плотную плёнку, которая вообще ничего не пропускает.

Затем был уложен утеплитель — минеральная вата (Isover).

Сверху пол был затянут плёнкой для внутреннего применения.

Затем была положена обрешётка, создающая вентиляционные зазоры, на которую потом
был положен пол из шпунтованной доски (35мм).

К этому моменту у нас получился обшитый каркас с окнами и дверьми, то есть почти
готовый дом, только не до конца утеплённый.

Утеплением стен занималась жена, на это ушло несколько дней.  Технология та же:
сначала кладётся утеплитель, затем стена затягивается пароизоляционной плёнкой.

Для отопления мы купили печь-камин «Бавария».  Она весит около 100кг,
тащить её пришлось вдвоём, с помощью ручек, прикрученных к поддону.

Печку установили перед обшивкой дома изнутри (дымоход надо пропускать через
кровлю, которая не должна быть зашита к этому моменту).  Поставили её на лист
стекломагнезита, чтобы пол не горел.

Отверстие в кровле для дымохода вырезал болгаркой.

Через это отверстие был выведен дымоход.  В месте прохода через кровлю (и
утеплитель) использован сэндвич (двойная труба с теплоизолятором), чтобы крыша
от нагрева не загорелась, в остальных местах — где прямого контакта с горючими
материалами нет — простая труба, рассеивающая дополнительное тепло.  Печкой
стало можно пользоваться, что сразу и было опробовано.

Сверху на трубу надел термостойкую резиновую штуку, которая называется «Мастер
Флэш», швы загерметизировал битуумным герметиком.

Стены внутри зашили вагонкой. Вроде ничего сложного, но я упустил один момент:
вагонка прибита к промежуточным стойкам каркаса (шириной 10см), но к угловым
стойкам (шириной 15см) надо было тоже прибить бруски шириной 10см, чтобы концы
вагонки не висели в воздухе. Этого сделано не было, поэтому концы получились
висящими.

Выход был найден простой: к выступающему углу бруса были прикручены рейки 3×3см,
к которым затем была притянута вагонка. Получилось довольно прочно и немного
декоративно.

К этому моменту уже похолодало, и мы перебрались в дом, несмотря на то, что
внутри стены ещё не были обшиты.  Из остатков половой доски я собрал широкий
подоконник, на котором можно и сидеть, и лежать.  Под ним ещё можно что-нибудь
хранить — дом небольшой, поэтому с пользой будем использовать всё возможное
пространство.

Вскоре мы протянули от соседа электрический кабель.  В будущем
тамбуре я установил счётчик, раскидал электричество по дому с помощью
удлинителей.

Свободное пространство первого этажа поделено пополам стеллажом, который заодно
подпирает верхний настил, на котором мы спим.

Вот, в общем, и всё.  Надо ещё кое-что доделать снаружи (зашить углы), внутри
(отгородить тамбур, сделать кухню и немного мебели), но в целом — дом готов, мы
в нём живём и уже зимуем, т.к. по ночам уже морозы.

На втором этаже у нас спальня.  Полезная площадь — 2×3м, ещё метр под самой
кровлей (на фото справа) можно использовать в качестве ниш для хранения всяких
постельных вещей (будем зашивать или ящики делать).

С противоположной стороны — такой же отсек, пока пустой; в будущем там будет бак
с водой, насос и кладовка.  Доски между ними лежат пока для быстрого перемещения
(делали для гостей); их быть не должно, останется только лестница.  Снизу
находится тамбур и будущий совмещённый санузел, вместо которого пока склад.
Установить двери и перегородки пока не успели.

Жилой отсек практически сформирован.  Из остатков половой доски сделана скамья,
на которую положены подушки от кресел (соседи дали).  Стол пока используем
складной.  Места уже достаточно, чтобы нормально разместить гостей, напоить чаем
и угостить Интернетом.

Кухню пока используем походную, позже будет самодельная.  Подоконник и столик
рядом с ним — ещё одно удобное место для сидения с ноутбуком.

Веранда будет открытая.  Летом на ней будет уличный стол и что-нибудь ещё,
весной дом покрасим (предположительно под палисандр).  Зимой на веранде, скорее
всего, будут только дрова и мангал, на котором мы иногда жарим гренки.  Под
крышей видны фонари, которые освещают веранду, и прожектор, который освещает
тропу к дому.  Слева к дому прикреплена лестница для выхода на крышу, к ней же
прикреплена направленная 3G антенна, дающая нам интернет.

Так мы построили полутораэтажный дом с жилой зоной 6×4м и верандой 6×2м.  Его
можно было сделать основательнее и теплее, но мы сознательно не стали усложнять:
жить в этом доме мы планируем год-два, затем построим более просторный (в
котором будет место для детей), а этот дом станет гостевым.  Жить в нём будут
редко, большую часть времени будет простаивать, поэтому тратиться на
дополнительный утеплитель (15см вместо нынешних 10, как советовали соседи) не
стали — решили, что целесообразнее будет активнее топить эти две зимы.

Уже приняли гостей из Москвы, ждём новых.

Всё это обошлось нам примерно в 250 тысяч рублей.  Примерная смета:

  • 40,000р на древесину (около 8м³).
  • 2,000р на антисептик.
  • 5,000р на уголки.
  • 2,500р на шурупы (14кг).
  • 800р на цемент (2 мешка, ещё мешок с лишним оставался с прошлого раза).
  • 1,500р на рубероид.
  • 2,000р на арматуру.
  • 12,600р на утеплитель (14 упаковок)
  • 9,500р на пароизоляционную плёнку.
  • 22,000р на окна.
  • 5,000р на двери (2 шт).
  • 32,000р на металлочерепицу.
  • 4,300р на ОСП плиты (черновой пол).
  • 21,000р на половую доску.
  • 28,000р на печку и трубы.
  • 30,000р на имитацию бруса.
  • 15,000р на вагонку (нужно ещё примерно столько же).
  • 100р на гвозди для вагонки.
  • 5,000р на проводку и лампочки.
  • 6,000р на доставку.
  • 5,000р на неучтённые мелкие расходы.

Итого: 249,300р.

комментарии (95) на сайте Вовы (http://land.umonkey.net/blog/24/)